Os melhores produtores de vinho da Espanha estão quebrando regras para fazer garrafas deliciosas

A pitoresca região vinícola de Ribera del Duero, na Espanha, uma das principais produtoras de safras finas do país, está localizada em uma planície alta que margeia o rio Douro. As ricas terras agrícolas estendem-se por 71 milhas através das províncias de Soria, Burgos, Segóvia e Valladolid, na autonomia, ou estado, de Castela e Leão, ao norte de Madrid. Evidências arqueológicas sugerem que o vinho é produzido aqui há 2.600 anos, desde que os romanos comandaram essas terras, e a geologia explica o porquê. Os vinhedos ficam entre 2.500 e 3.600 pés acima do nível do mar, e essas altitudes elevadas proporcionam o que é conhecido na viticultura como mudança diurna de temperatura: os dias quentes e ensolarados de verão oferecem condições ideais para o amadurecimento das uvas, enquanto as noites significativamente mais frias permitem que elas mantenham seu frescor. e acidez.

Os moradores locais chamam a Tempranillo, a principal uva cultivada aqui, de tinto fino (“tinto fino”) ou tinta del país (“tinto do país”) para diferenciá-la da mesma uva cultivada em outras áreas, alegando que ela evoluiu ao longo do tempo. em resposta ao ambiente específico da região. E embora os regulamentos permitam que o Tempranillo seja misturado com pequenas quantidades de uvas Cabernet Sauvignon, Merlot, Malbec e Garnacha Tinta, grande parte do vinho produzido aqui é Tempranillo monovarietal.

Mas se as uvas são adaptáveis, as leis que controlam a forma como chegam à sua mesa de jantar não o são. Cada uma das 69 regiões produtoras de vinho da Espanha é governada pelo seu próprio consejo regulador (ou conselho regulador), que redige as regras locais e faz cumprir as normas nacionais. Os vinhos Cosecha apresentam o menor requisito mínimo de envelhecimento; você já deve ter ouvido falar deles como joven (“jovem”), roble (que significa “carvalho” e indica vinhos envelhecidos em barricas de carvalho por apenas alguns meses), ou mesmo generico, dependendo da região.

O consejo de Ribera del Duero permite que as cosechas sejam engarrafadas e vendidas sem envelhecimento em barricas, mas muitos produtores optam por utilizar os recipientes de madeira por até três meses. Devido a esse rápido retorno, historicamente as cosechas têm preços de entrada, cerca de US$ 15 a garrafa no mercado dos EUA.

Os demais níveis - em ordem crescente de envelhecimento exigido e preço - são o crianza, que deve envelhecer por dois anos, e o reserva, que requer três anos. Os vinhos gran reserva, de escalão mais alto, devem envelhecer cinco anos antes de serem comercializados, sendo no mínimo dois anos em barricas de carvalho e o restante em garrafa. Ribera del Duero estipula ainda que qualquer coisa a partir de crianza deve ser envelhecida em barricas de carvalho menores que 330 litros, de modo que os enólogos que optam por usar barris maiores, como puncheons de 500 litros ou foudres de 2.500 litros, estão proibidos de usar um descritor diferente de cosecha.

Essas regras estão em vigor desde 1982, quando Ribera del Duero recebeu o status de Denominación de Origen, ou DO. A protecção destinava-se a garantir que ali fosse efectivamente produzido vinho (ou queijo, presunto ou outros produtos agrícolas) com o rótulo de uma região, ao mesmo tempo que estabelecia regulamentos específicos para os métodos de produção.

Mas 40 anos depois, alguns produtores deixam claro que estes critérios não garantem a qualidade ideal. E os de Ribera del Duero, em particular, utilizam a humilde designação cosecha como plataforma de experimentação. Os resultados incluíram vinhos excepcionais e encorpados que estão ganhando destaque no cenário internacional, onde as regras oficiais da vinificação espanhola importam menos do que o sabor e a complexidade do que está dentro da garrafa. Embora muitas das vinícolas da região criem cosechas não convencionais e gran reservas tradicionais, quem faz compras nos Estados Unidos pode notar mais das primeiras nas prateleiras do que das últimas, porque esses novos vinhos começaram a impressionar no exterior. Esta tendência é tão recente que alguns espanhóis ainda aderem às designações de maior idade como o princípio e o fim de tudo do espectro enológico, mesmo quando as cosechas no menu têm preços comparáveis.

Caso em questão: recentemente jantamos em um restaurante no sul da Espanha, onde pedimos um bife de costela com osso chamado chuletón de buey e perguntamos ao proprietário quais safras da região de Ribera del Duero ela tinha em mãos. Ela voltou alguns momentos depois e colocou três rótulos familiares sobre a mesa. Sem hesitar, escolhemos a garrafa do centro e dissemos: “Esta”.